01
jul
2010
Al ritmo de las deprimentes canciones adolescentes y de los chillones programas de humor camboyanos llegamos a la capital de Camboya, Phnom Penh. Nada mas llegar nos montamos por primera vez en una moto-taxi, nada de una moto por pasajero, lo hacemos de camboyanas maneras: un conductor, nosotros dos, y nuestras 2 mochilas! Una primera experiencia muy intensa teniendo en cuenta que el tio no hablaba ingles y aunque nosotros creiamos que habia entendido donde queriamos ir, resulto estar llendo para el lado opuesto.
Phnom Penh da para muchas contradicciones, a veces nos sentiamos muy agusto y otras solo queriamos salir de alli. La capital esta surcada con enormes avenidas llenas de ostentosos comercios, mientras que en las callejuelas que se cruzan imperan la humildad y la suciedad. Las aceras sirven mas como parking para los enormes coches y escaparates para las tiendas, asi que no queda mas que andar por el borde de la carretera entre el zumbido y la contaminacion de las innumerables motos. Lo unico que nos dedicamos a hacer fue caminar por sus calles e intentar compartir con los camboyanos su estilo de vida buscando sus mercados y acompanandolos a la hora del cafe en una de las muchas teterias en la que se ven 5 televisores a la vez, cada uno con un canal distinto!
La realidad camboyana es mas similar a la india que a la del resto del Sudeste Asiatico. Donde mas se refleja esto es en la cantidad de ninos que mendigan o trabajan en la calle con algun hermano pequenito montado sobre la cadera o en la cantidad de ONG que alli operan, algunas hasta ofreciendose a los extranjeros como reclamo turistico.
La visita mas notable fue la del Museo Tuol Sleng, un lugar al que no se quiere pero se tiene que ir. Camboya tiene una historia muy reciente aterradora y sorprendentemente desconocida.
Despues de la epoca del protectorado frances, en 1975 se forma el gobierno comunista de Pol Pot y su partido de los jemeres rojos de ideologia maoista. Durante este período cerca de dos millones de camboyanos murieron a causa de las políticas de exterminio de lo que Pol Pot consideró contrario a su plan de construir “una nueva Camboya comunista”. Entre las primeras medidas que el régimen de Pol Pot implantó en el país estuvieron la eliminación literal de las ciudades y la declaración de sus habitantes como enemigos del Estado, la desaparición de la moneda, el comercio, las escuelas, la cultura y las religiones, y la disolucion de las familias. La aniquilación sistemática de la oposición con sus familias y todos los que a los ojos del Estado eran declarados enemigos, como por ejemplo aquellos que fueran o parecieran intelectuales. Exterminaron a todo aquel que no se ciñera al unico perfil que deseaban para su pais: el campesino explotado sin miras a una vida mejor. Durante este perido Camboya se convirtió en el primer productor mundial de arroz, mientras quienes lo cosechaban morían de hambre, desnutrición y extenuacion. Se calcula que más de un cuarto de la población murió durante lo que se conoce como el genocidio camboyano.
La comunidad internacional guardó silencio durante este periodo por los intereses de los Estados Unidos en Vietnam durante la Guerra Fría. Este período concluyó con la invasión vietnamita en 1979, el Pol Pot y los suyos pasaron a la clandestinidad y estan aun pendientes de juicio.
El museo Tuol Sleng, o museo del Genocidio, se trata ni mas ni menos que de un colegio que el regimen del Pol Pot utilizo como “centro para interrogatorios” donde torturaron y murieron miles de presonas. Desde el momento en que tuvimos ante nosotros la fachada del edificio nos entro el malestar en el cuerpo. Los camboyanos han mantenido el antiguo colegio tal y como lo encontraron despues de la expulsion de los tiranos para que a nadie se le pase por la cabeza repetir semejante atrocidad. Consta de varios edificios en los que las aulas de aprendizaje han sido redistribuidas en celdas de 1x2m para el espacio de un unico cuerpo, sus correspondientes grilletes y un cubo para excrementos. Otras se han dejado con su tamano original con una unica cama en el centro, lugar de interrogatorios donde se inducian las respuestas deseadas mediante crueles torturas. Entre las celdas podian verse pizarras con instrucciones para los prisioneros que vimos luego traducidas al ingles, entre ellas nos impactaron cosas como “No se debe llorar con las descargas electricas”, “No se deben dar lecciones de moralidad a los soldados”… una lista de cosas que jamas te imaginarias que alguien fuera capaz de escribir. Lo primero que hicimos al entrar fue ver un documental sobre las vivencias de varias personas relatadas en sus cartas, lamentablemente el audio en ingles no se escuchaba nada claro, pero la presencia de algunos subtitulos nos ayudaron a seguir la historia. Cuando el video termino, salimos con el cuerpo cortado a ese agresivo exterior en el que predominan las alambradas (algunas para evitar el suicidio de los presos) y necesitamos un tiempo de asimilacion para continuar la visita. No fuimos capaces de disparar ninguna foto en ese horrible lugar, y tampoco fuimos capaces de enfrentarnos a muchas de las exposiciones que se exhibian en sus salas, demasiado crudas y reales. Necesitando en parte quitarnos de la mente lo aprendido pero sin querer olvidar la realidad del pais con la poblacion mas joven del mundo proseguimos nuestro camino.
El siguiente destino fue Kampot, un pueblo tranquilo y pintoresco al que vinimos a echar unos dias de relax. No hicimos gran cosa excepto pasear a la orilla del rio y recorrer los alrededores en bicicleta. Rios, cuevas y campos de arroz en otra temporada verdes a rabiar pero ahora bastante secos ya que el monzon no se decide a bendecir con sus aguas la region, acompanados en ocasiones por los simpatiquisimos ninos que hacen de guia a cambio de algunos dolares.
De utilidad para el viajero
PNOM PEN
Alojamiento: Lazy Fish – hab 2 con bano 3$. Junto al lago. Habitacion grande de madera con mosquitera, alta presencia de ratas, la seguridad de la puerta dejaba mucho que desear. Num 9 – hab 2 con bano 4$. Junto al lago. Calurosa, pero mucho mejor que la anterior. La zona que da al lago es muy bonita. La segunda vez que fuimos la habitacion no estaba tan limpia y la cama tenia chinches. No entendemos por que pero los colchones suelen estar mojados.
Muchos de estos sitios junto al lago tienen una zona comun con vistas al lago, restaurante 24h, equipados con mesa de billar y videoclub gratuitos. La zona nos llego a agobiar bastante por tener que estar continuamente diciendo que NO a los numerosos conductores de tuk-tuk y motos, los ofrecimientos de drogas, los ninos vendores de libros…
Sunday Guest House – hab 2 con bano 6$. Tv y wifi, muy limpia y nueva. En la zona cercana al Orussey Market, mucho mas tranquila y estilo mas local.
Museo Tuol Sleng – 2$, pelicula a las 10.00 y 15.00
Embajada Tailandia – solicitud de visados de 8.00 a 11.00, tarda 4 dias, gratuito hasta el 31 de marzo de 2011.
Se puede cruzar la ciudad en moto-taxi por 5.000 r. dos personas.
Bus a Kampot 3.5$ unas 4h con averias, recogida en lake side.
Bus a Sem Monorom (Mondulkiri) 9$ unas 8h, recogida en el hotel.
Bus a Bangkok con cambio en la frontera 14$. Nos decantamos por esta opcion porque no sabiamos si llendo por libre nos daria tiempo a coger el autobus a Bangkok al otro lado de la frontera, pero nos dimos cuenta de que si que hay tiempo suficiente y que puede ser mucho mas economico. De hecho tardamos mucho mas con la agencia porque una vez cruzada la frontera tuvimos que esperar como 2h a que llenaran la minivan, por cierto hasta los topes.
KAMPOT
Alojamiento: Ratanak GH – hab 2 con bano 4.5$. Habitacion nueva y preciosa con TV y wifi, muy buena atencion. El wifi solo se coge en la planta baja. Todo cierra muy temprano en la zona.
Otro lugar que nos gusto fue Last GH junto al puente nuevo y a la orilla del rio, hab 2 con bano 4$, amplia y fresca en la planta baja.
Cuevas Phom Chnork – nos invitaron a pasar cuando vieron que no estabamos dispuestos a pagar el dolar de la entrada ademas de a los pequenajos guias que pedian otro dolar, a no ser que se quiera bajar por el interior de la cueva no se necesita su compania. En las cuevas Phnom Sorsia los ninos piden mucho mas por acompanarte.
Bus a Sihanoukville 3$ 2h, recogida en el hotel.
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24
jun
2010
Las gotas de sudor recorrian cada poro de sus cuerpos. La marcha habia sido agotadora, como siempre los calculos les habian fallado y el amanecer les pisaba los talones mientras ellos se afanaban en pedalear sin descanso. Pero ni el estomago vacio, ni el cansancio, ni siquiera los turistas que les adelantaban montados comodamente en sus tuk-tuk podian restar una pizca la emocion que sentian. Al final de esa carretera, escondida entre una densa jungla tras la oscuridad les esperaba una de las maravillas del mundo. Ya sentados frente al mayor y mas famoso y vislumbrando solo su silueta dejaron escapar un suspiro, nada importaba ya, solo la belleza del lugar. El sol, unico testigo de la vida del templo asomaba lentamente y la imponente mole se mostraba reflejada en el estanque con colores imposibles de imaginar. Sonrieron como pocas veces habian hecho en su vida, por fin lo habian coseguido.
Bienvenidos al lugar historico mas impresionate del Sudeste Asiatico, los templos de Angkor! Despues del retraso y las vueltas llegamos por fin a Camboya y no podemos evitar pasar en primer lugar por Siem Reap, puerta a los templos del antiguo reino angkoriano.
Un poco de historia. El rey Jayavarman II se proclamo rey dios segun la religion Hinduista en el siglo IX gobernando un imperio que albergaba los territorios de Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, parte de Birmania y Malasia, el Imperio Khmer. Con su reinado se comenzaron las construcciones de templos-montes cuya tradiccion seguiriran los sucesivos reyes llegando a un total de 900 templos en Angkor. La majestuosidad de estos templos se debe a la presuntuosa tradicion de superar en tamano el templo levantado por el monarca anterior, dando como resultado colosales obras como la de Angkor Wat de 200 hectáreas. En 1431 los siameses (Tailandia) invadieron el país y saquearon la ciudad sagrada de Angkor. Angkor caería en el abandono y el olvido engullida por la selva hasta que 1861 el naturalista francés Henri Mouhot las encontro, pensar en este momento nos pone los pelos de punta.
A pesar de la advertencia de nuestros companeros de que es posible hacer una visita rapida de un solo dia para entrar posteriormente sin entrada a recorrer los caminitos, decidimos que queremos explayarnos en este lugar y disfrutarlo libremente, asi que nos hacemos con la entrada que permite entrar a los recintos 3 dias por 40 Dolares cada persona. Que mejor que sentirse como en una aventura de Indiana Jones recorriendo sudorosos los caminos, orientados con un cada vez mas raido mapa y al ritmo silencioso aunque intermitentemente chirriante de nuestras pesadas bicicletas? Nada de tuk-tuk que rompen el silencio y contaminan los olores de esa frondosa vegetacion. Una naturaleza tan esplendorosa que casi resta importancia a los templos que en ella residen, majestuosos arboles, atrevidos lagartos y misteriosas mariposas por poner unos ejemplos. Uno ya no sabe que estaba antes, los templos o los arboles. Es espeluznante presenciar la eterna y calmada pero destructiva lucha entre arquitectura y naturaleza. La mayoria de templos han quedado reducidos a piedras desperdigadas que tanto camboyanos como franceses se afanan en intentar reconstruir en el que se dice ser el puzzle mas grande del mundo. Aun asi el tamano y las formas de estos templos todavia sobrecogen, especialmente las caras en el templo de Bayon y puertas escondidas, o los dioses y demonios que decoran las balaustradas de los puentes.
Ataviados con nuestro ya inseparable picnic de sandwich de atun, tomate y unas deliciosas tortillitas camboyanas, nos adentramos en la inmensidad de Angkor un dia tras otro deseando que no acabara nunca.
Siem Reap, la ciudad que alberga tan increible tesoro arquitectonico nos dejo un poco indiferentes. Desde la India no nos sentiamos tan hartos de los conductores de tuk tuk, el centro esta llenisimo de restaurantes occidentales y bares de copas, nada auntentico vaya. Pero buscando bien se puede encontrar algun local de riquisima comida casera, asi como los cafes “amueblados” con tipicos sillones de playa donde se toman los mejores cafes del Sudeste Asiatico. Por cierto, los shakes de fruta en este pais son los mas deliciosos y cremosos que hemos probado en todo el viaje!
De utilidad para el viajero
Alojamiento: Bakong Lodge – hab 2 con bano, 5$. Frigorifico, tele y wifi. Junto al Old market. Alquiler de bicicletas por 1$.
Se alquilan bicicletas con marchas aunque muy pesadas por 2$ en la misma calle junto al rio.
Para comer barato dentro del Old market la parte central esta llena de puestos de comida, y en la parte exterior hay un restaurantillo que tiene los platos expuestos en una vitrina con comida casera muy buena por 1$ con arroz incluido (no confundir con otros mas turisticos que tambien la exponen pero que ya valen 2,5$). Por la noche, una calle colindante se llena de puestos de comida rapida (arroz frito, noodles, o “stir fried”) donde tambien se come bien por 1$ y con unos batidos de frutas excelentes (2.500 r).
Templos de Angkor: precios de las entradas: 1 dia – 20$, 3 dias – 40$, 7 dias – 60$. Los dias de visita no tienen porque ser consecutivos, la de 3 dias tiene una semana de validez. Los templos estan muy alejados entre si, por lo que requieren tiempo. Si solo tiene 1 dia para la visita mejor ir en tuk-tuk. Es facil colarse en la zona sin entrada entrando por la carretera paralela a la que esta el control, se puede pasear libremente pero no entrar en los templos mas importantes.
Bus a Phnom Penh (a/c) 4$, 5.30h, incluye traslado del hotel a la estacion.
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18
jun
2010
Pues al final vamos a tener que reconocer que a pesar de las pocas ganas que teniamos de ir, hemos disfrutado en Mandalay. Es una enorme ciudad, caotica y con un trafico excesivo de motos, y un lugar bastante caluroso, al menos en esta epoca del año. Ya nos habiamos cruzado con varios viajeros que huian despavoridos y cociditos. Pero la lenta entrada del monzon ya va dejando caer lluvias vespertinas que recibimos con los brazos abiertos.
Nos alojamos en el ET Hotel, en la 2a planta amplia y recien pintada, fantasmagoricamente vacia, sola para nosotros.
Mandalay (se pronuncia Mandaley) ofrece muchos puntos de interes turistico en los antiguos pueblos de los alrededores, pero nuevamente el gobierno se pone en medio y rechazamos pagar los 10$ del combo ticket que permite visitarlo todo. El primer dia llegamos andando a uno de los monasterios mas bonitos que hayamos visto. Un lugar tranquilo y algo dejado, hecho completamente de madera y decorado con meticulosas tallas, con puertas-persianas sostenidas por palos que dejaban entrar la luz cegadora en las estancias. Junto a el pasaba un canal de agua verde donde los niños pescaban junto a montañas de basura.
Otra de las visitas fue el puente U Bein de mas de 200 anos de antiguedad, el puente de madera de teca mas largo del mundo (1,2 km) situado en Amarapura. Los 8 km de distancia los cubrimos en bicicleta sudando la gota gorda. Al llegar nos separamos un momento para aparcar las bicis y pudimos experimentar, cada uno por su lado, el nivel de sociabilidad de los birmanos. Mientras David escuchaba atento las desinteresadas indicaciones de un joven monje, yo charlaba animadamente con un señor que se dedicaba a leer las manos, pero que sorprendentemente no me ofrecio sus servicios, que parecia sentir mucha curiosidad por como vivimos economicamente en España. Fue la primera vez que me han dicho que debia ser rica, ¿como iba yo a decirle a esta persona que no, que cobrando 1.000 euros al mes, una cantidad aqui impensable, mi salario era de los mas basicos? Volviendo al tema, el puente U Bein es exclusivamente peatonal y une Amarapura con la aldea y el par de templos que hay al otro lado del lago que atraviesa. Su estado es bastante anticuado y sorprenden los pilares que lo sostienen, de madera corroida y erosianada en los que los ratoncitos aprovechan las cavidades para echar un sueñecito.
En Mandalay disfrutamos mucho comiendo chapatis en la calle, aunque pareciera que la lluvia nos los quisiera impedir, y saboreando helados en el local mas frecuentado de las tardes de esta agetreada ciudad. Lo mas curioso lo vimos una noche que atravesamos una oscura calle y descubrimos que estaba llena de carritos ambulantes vendiendo condones y juguetillos sexuales tras los que se ocultaban los timidos vendedores y tan solo iluminados con un foco tenue que insinuba la mercancia.
Y entonces llego el momento de poner rumbo a Bagan. Este era otro de los destinos que mas ansiabamos por conocer, con sus 2.000 pagodas y templos repartidos en la naturaleza y la bruma del Ayeyarwady. Pero tan solo os podemos decir que su visita requiere un ticket de 10$ que nos habian aconsejado como evitar, pero aun asi intentamos hacerlo a nuestra manera y evidentemente fallamos. Llego el señor del gobierno pidiendonos inquisidoramente el ticket que nos negamos a pagar para intentar buscar alternativas. Lamentablemente esta historia de profugos y forajidos acabo en un autobus rumbo a Yangon, despues de decidir que aunque nos dabamos por vencidos esos desgraciados no contarian con nuestro dinero para sus teje-manejes!
Nos quedaban unos 4 dias hasta que saliera nuestro vuelo y como alternativa a la espectacularidad de Bagan decidimos ir a Bago, un pueblo a 2 horas de Yangon. La calle principal es horrible y bulliciosa, con moto-taxis asaltandote cada dos por tres, pero en cuanto se sale de ella y el pavimento deja de estar asfaltado es muy gratificante perderse por las calles embarradas enmarcadas por filas de cabañas con niños que te salen al paso o que juegan a las canicas en los patios. Deambulando por estos caminitos que ni parece que pertenezcan al pueblo llegamos a la zona de templos y de grandes Budas tumbados donde nos cruzamos con varias procesiones de tuk-tuk llenos de fieles que cantaban sus oraciones por megafonos. Este es uno de los lugares donde se nos ha hecho mas evidente la mezcla de religiones con una iglesia cristiana, una mezquita musulmana y templos hinduistas y budistas a pocos metros de distancia. Y sabeis que? a pesar de que la religion mayoritaria es el budismo no hay problemas de entendimiento o respeto, ni regulaciones de velo si o velo no, simplemente se convive con las sus diferencias.
Pasamos estos ultimos dias con ganas irnos, ya que nos habia sobrado mucho tiempo por cancelar el tercer trekking y saltarnos Bagan, pero a la vez teniamos muy claro que extrañariamos este entrañable pais y su calida gente.
Pues llegados al final de nuestro relato sobre el pais que tan intensa huella nos ha dejado, nos damos cuenta que hemos pasado por alto describir muchas caracteristicas del aspecto de sus habitantes! La primera es el uso generalizado del longyi, prenda que ya habiamos descubierto en India pero que aqui usan tambien las mujeres. Es una falda laraga tipo pareo que se amarra en la parte delantera del cuerpo. Es muy frecuente cer a los hombres ajustandosela todo el tiempo. Lo que mas salta a la vista en las mujeres es su maquillaje a base de tanaka, es una madera que muelen y obtienen un polvo blanco que se aplican en las mejillas o todo el rostro y actua como filtro solar, y hay quien dice que es el secreto de su infinita belleza. Una pena que esta hermosura se eche a perder en muchos casos por culpa del betel, el tabaco de mascar que deja sus dientes rojos y estropeados. Algo que no es de su fisico sino de su aptitud es la infinita hospitalidad que nos han demostrado y no solo cuando lo pediamos. Nos hemos encontrado varias veces en la situacion de que nuestro plato de comida habia sido pagado o que el revisor del bus nos devolvia el mismo dinero que le habiamos dado.
Nuestro ultimo dia en Yangon lo aprovechamos para gastar los ultimos kyats que nos quedaban comiendo en su mercado nocturno, degustando por ultima vez la shan noodle soup y bebiendo te en la calle sentados en las minisillas rositas mientras sonaba uno de los grupos birmanos de moda entre los jovenes.
De utilidad para el viajero
MANDALAY
Alojamiento: Las opciones de alojamiento estan bastante bien. El mas tipico y economico es el Royal GH con cuidadas habitaciones dobles con bano compartido por 7$, pero como estaba lleno nos tuvimos que ir al ET Hotel, habitacion doble con bano y desayuno por 10$, muy nuevo, limpio y luminoso, con ventilador y TV.
Autobus desde Nyaungswe 10 dolares, llega sobre las 4 de la madrugada. De Hsipaw a mandalay cuesta unos 5000 kyats tarda unas 5 horas. Para ir de la estacion de autobuses al centro lo mas barato es cojer un pick-up fuera de la estacion por 200 – 500 kyats.
Pick-up desde Pyi U Lwin hasta el centro de Mandalay sobre los 1.500 Kyats, tarda unas 2 horas.
BAGAN
La entrada paa visitar Bagan es de 10 dolares por persona, estos van directamente a las arcas de la dictadura asi que para evitarlo se puede cojer el ultimo bus desde Mandalay a las 5:00 pm que llega sobre la 1:30 am. A esas horas no habra nadie para cobrarte el ticket. La parte mas dificil es buscar un alojamiento que no te lo exija pues por ley tienen que informar de los huespedes que no hayan comprado el ticket. Nos consta que algunos companeros lo han conseguido alojandose en el hotel Pan cherry G.H.
BAGO
Alojamiento: Los alojamientos no son muy buenos en Bago, nosotros elejimos Myananda G.H. 9 dolares la doble con television, bano y ventilador, sin desayuno!
Se pueden visitar los puntos turisticos sin pagar dinero, como en el resto de Mynmar los senores del ticket se atienen a su horario de 8:00 a 16:30 aproximadamente, a otras horas se podra entrar sin problemas.
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