Llegamos a Buenos Aires. Y nos encontramos montanas de basura… pero si esto no es India! Pero tranquilos, era solo una huelga de basureros. Hasta el momento para nosotros viajar habia sido sinonimo de choque cultural, ahora viajamos por un pais muy similar al nuestro donde nada nos coge por sorpresa. Los primeros dias recorremos incansablemente la enorme capital en la que reside casi un 30% (contando todo Gran Buenos Aires) de la poblacion total del pais, pero poco a poco nos damos cuenta de que tenemos que dejar de buscar lo exotico. La excepcion fue el barrio de La Boca y sus humildes casas de colores, que aunque se trata del lugar mas turistico de Buenos Aires nos parecio algo de lo mas original en una ciudad en la que todo es herencia de la masiva migracion italiana y espanola a finales del siglo XIX.

Aunque veniamos preparados para encontrar precios bastante mas caros de los que veniamos acostumbrados en Asia, nos sorprende encontrarnos con un coste de vida muy similar al de España. La inflaccion a la que continuamente se ven sometidos los argentinos es brutal. Por eso acogimos con los brazos abiertos el ofrecimiento de Fede, antiguo companero de David, a alojarnos en su casa con Ana y Olga, el gatito, que completan la familia junto con Iggy, un yanqui que esta aprendiendo español. Junto con ellos iremos conociendo el Buenos Aires de los porteños en vez del de los turistas, llendo a probar los trozos de pizza con mas queso o los choripanes mas jugosos.

Lamentablemente nos vimos obligados a prolongar demasiado nuestra estancia alli por problemas de salud en ambos bandos y la gran ciudad con sus calles siempre llenas de gente y trafico acabo con nuestros animos. Gran parte de la culpa de que sigamos viajando por sudamerica la tienen Ana, Federico y Olga/o que no solo nos abrieron las puertas de su casa y nos tuvieron durante dias vagueando por ella recuperandonos, sino que nos soportaron y animaron en nuestros momentos mas bajos. Pero como ellos dicen todo fue bien desde el momento en que le devolvimos la cama grande!!.

La oferta gastronomica tipicamente argentina es bastante reducida. Por todos lados se puede encontrar pastas, pizzas chorreantes de queso que se piden por porciones, suculentas empanadas, y carnes por doquier. De todo esto lo que se podria decir que es lo verdaderamente originario de Argentina es la deliciosa carne de ternera, que se han hecho expertos en cocinar lentamente a la parrilla. Esto pudimos saborearlo rodeados por la familia de Fede que nos acogio de lo mas calurosamente con los platos bien llenos. Al estar viviendo con gente de aqui pudimos experimentar tambien la rica costumbre social de beber mate, no sin arrugar la cara con el amargor de los primeros sorbos. Es un curioso ritual que se celebra incontables veces al dia en que un grupo de familiares o amigos se reune en torno a un unico vaso de mate que va sirviendo siempre la misma persona y lo va pasando a cada uno de los integrantes. La bebida consiste en una especie de te muy amargo que se obtiene de la hierba mate con la que se llena la calabaza (vaso) y sobre la que se va vertiendo agua de lo mas caliente (no debe hervir). Para beberlo se utiliza una pajita llamada bombilla que en el extremo que se mete en la calabaza lleva incorporado un colador que evita que pase la hierba. Puede tomarse de mil maneras, con azucar, con saborizantes, con leche, con cafe… pero lo mas tradicional es beberlo solo con agua bien caliente. Es de los mas normal encontrar gente cargando termos con agua caliente por la calle para poder degustar su brevage en cualquier lugar.

Lo mas gratificante para nosotros al viajar por estas tierras ha sido poder comunicarnos libremente con los lugareños sin barreras de idioma, y a esto contribuyen los argentinos con su caracter amigable y generoso, ya que no han sido pocas las ocasiones en que alguien que pasaba por nuestro lado se ha parado a explicarnos aquello que mirabamos extrañados.

La mayor parte del tiempo nuestra preocupacion fue la de encontrar la ruta a seguir por tan inmenso pais.

Vicios: En India no se porque nos dio por necesitar comer chocolate despues de cenar y nos enganchamos a unas chocolatinas llamadas Munch   hmmmm. Aqui en Argentina el vicio se ha descontrolado pues la tierra de la carne (aqui a la vaca simplemente la llaman carne) esconde otro secreto…. El Alfajor!!! el preferido de Anita son los de la marca Havanna, pero nosotros no le hacemos asco a ninguno, nos los comemos como pipas.

Por cierto durante el viaje en asia David perdio 12 kilos, entre las dos semanas en España y el mes en Argentina ya a puesto 5 kilos. Mama espero que estes contenta, ahora eso si la barba no me la corto!!

La primera sorpresa fue descubrir que aqui, a diferencia de todos los paises que venimos recorriendo, tambien se utiliza el alfabeto latino! No sabeis lo raro que se nos hizo poder leer los carteles, aunque siguieramos sin entender nada… pero esto por otro lado nos facilito muchisimo el aprendizaje del idioma. Los musulmanes nos acogieron con una generosidad que nos dejo sin palabras, solo llevabamos unas 6 horas en el pais y teniamos casi un kilo de fruta que nos habian ido regalando espontaneamente personas que ni hablaban ingles, para demostrarnos generosamente que nos daban la bienvenida a su pais! La gran mayoria de la poblacion son musulmanes, pero uno de los encantos de Malasia es la fusion con las culturas de India y China, paises de los que tambien hay muchisimos habitantes que no han perdido ninguna de sus costumbres. La oferta gastronomica por tanto es abrumadoramente deliciosa! Este pais es el mas desarrollado de todos los que hemos visitado hasta ahora, asi que todo es un poquito mas caro.

La primera parada fue Kota Baru, pueblo del que no pudimos disfrutar mucho dado que se festejaba el ultimo dia del Ramadan y absolutamente todo estaba cerrado a excepcion de los 2 o 3 negocios chinos.

Como no estamos cansados de islas paradisiacas nos vamos derechitos a las Perhentian, dos islas que a pesar del turismo se mantienen en un estado bastante salvaje, y en la mas pequenita de las dos nos quedamos amarrados como unos 10 dias en un bungalow de ensueno con unas vistas increibles de las aguas turquesa. Elegimos para alojarnos la Coral Bay porque la otra gran playa, la Long Beach, nos parecio bastante masificada.

Coral Bay

La isla pequena, Perhentian Kecil, se puede recorrer perfectamente a pie por caminitos que bordean la costa, encontrando calas desiertas, o por caminos que suben las montanas y atraviesan la jungla llegando a la aldea pesquera. En practicamente todos los establecimiento tienen electricidad tan solo de 19:00 a 9:00 de la manana, asi que lo que queda para hacer es tumbarse a la bartola en las arenas blancas leyendo un libro o con la vista perdida en el horizonte, alquilar un kayak para adentrarse en el mar, hacer una incursion en la jungla de la que saldras con la camiseta empapada o practicar los deportes estrella de la zona, el snorquel y el buceo!

En esta islita vivimos en comunion con la naturaleza observando como cada dia la plantita que entra por nuestra ventana esta mas alta, encendiendo las luces de noche para que los geckos puedan alimentarse a base de los bichitos que acuden a ella, abriendo la ventada durante el dia para que un murcielago pueda cobijarse en la penumbra de nuestro cuarto de bano, dejando galletitas en la barandilla para las ardillitas ladronas, intentando acariciar los enormes varanos que a pesar de parecer torpones se escabullen a toda prisa al acercarnos demasiado… y eso solo en tierra. En el mar nos deleitamos con inmensos corales en todo su esplendor, enormes bancos de peces nada timidos, tortugas gigantescas, pequenos tiburones que aparecian y desaparecian de tu lado, un carguero hundido, todo en unas aguas con una claridad que aun no habiamos podido experimentar. Que conste que no he dicho “perfecta comunion con la naturaleza” porque lo estropeamos utilizando durante todo el dia el antimosquito para apartar de nuestro lado a los inmensos mosquitos tigre que acechan a cualquier hora, a esos quien los quiere? Nuestra sensacion de extasis en esta islita la completaba nuestra estancia en un bungalow de lo mas humilde pero en una ubicacion de lo mas ostentosa, algo apartado del jaleo de la playa, remontandose en las rocas que unos metros mas abajo eran banadas por las aguas seductoramente azules viendo cada dia atardeceres de ensueno.

Contratamos una excursion de snorquel, de esas super turisticas en la que confiabamos poquisimo, pero contra todo pronostico pudimos ver tal y como prometian tiburones y tortugas marinas. Fue una experiencia increible nadar en el silencio del fondo marino tras la gigantesca sombra de la tortuga… Tambien buceamos, sumando poco a poco inmersiones para ser cada vez mas expertos, en unos paisajes submarinos preciosos, entre los que se incluyen un gran carguero hundido en el que entramos en sus enormes camaras con paredes recubiertas de mejillones y con mil colores.

Siempre se dice que todo lo bueno se acaba, aunque no es que nosotros podamos decir eso aun, ya que si bien nos apeno la partida de este pequeno paraiso nuestro sueno continua…

De utilidad para el viajero

El barco desde Kota Bharu cuesta 70 Ringits ida y vuelta. Tambien hay que pagar 5R de tasas del puerto. Por desembarcar en la Long Beach estaban pidiendo otros 2R porque era un bote taxi el que llevaba a la gente a la orilla, esto no pasa en la Coral Bay porque hay un embarcadero.

Alojamiento: Butterfly – cabanas por 50R, para estancias de 7 dias o mas 40 R por noche. No es la opcion mas barata de la Coral Bay pero desde luego su emplazamiento es privilegiado. Cuando estuvimos nosotros la recepcion estaba en construccion y para hacer check-in bastaba con apuntarse en una pizarra en el hueco de cualquier habitacion libre. Electricidad como en casi toda la isla de 19.00 a 8.00. La opcion mas economica en toda la isla son los dormitorios colectivos por 10R del Tropicana Hotel a medio camino entre las dos playas.

El tour de snorkel lo hicimos con la gente del Emilia Restaurant, el tour largo sale por 35R con desayuno incluido, sin duda la opcion mas barata. Proporcionan gafas y aletas y hacen una parada en el pueblo de pescadores para comer, la comida corre a cuenta de cada uno, pero es mas barato que en las playas. Es casi seguro ver torugas y tiburones.

El buceo lo hicimos con los chicos de Angel Divers, en espanol, de muy buen royo. Las inmersiones mas punteras valen 80R y las mas facilitas 65R.

Los restaurantes en general son mas baratos en la Coral Bay que en la Long Beach.

Los paisajes de esta zona son algo para vivirlo: el color del agua, el color y la textura de la arena, las sorprendentes montanas carsticas, la naturaleza salvaje, los repentinos cambios de tiempo con la llegada del monzon; todas ellas visiones y sensaciones indescriptibles. Pero sin duda la experiencia mas novedosa fue el contacto directo con el fondo marino gracias al snorkelling y al buceo.

En los meses de julio y agosto se produce en Tailandia una contradiccion curiosa. En estos meses el monzon empieza a pegar fuerte por la zona sur, tanto que en la costa de Andaman algunas de las islas menos turisticas son casi inaccesibles, ya que los transportes dejan de operar. Sin embargo esto no quiere decir que el tiempo vaya a estar malo al 100%, de hecho nuestra experiencia ha sido genial, porque aunque es cierto que te pueden tocar varios dias de lluvia para nosotros las fugaces idas y venidas del monzon fueron mas bien fenomenos dignos de admiracion. La contradiccion llega cuando en una epoca que es supuestamente temporada baja nos encontramos con la oleada de turistas europeos que toman las tropicales playas para disfrutar de sus vacaciones. Igualmente, a pesar de la cantidad de gente, estos meses son temporada baja, por lo que en lo que a precios se refiere hemos salido enormemente beneficiados pudiendonos alojar en resorts casi abandonados a precio de ganga.

Ton Sai (Railay, Krabi)

La primera parada para deleitarnos con estos paisajes nuevos a nuestros ojos fue la pequena playita de Ton Sai, o Ton Zai como lo pronunciaban los lugarenos, en la peninsula de Railay. A esta playa aislada por grandes acantilados solo se llega en bote-taxi pagando 100 B por persona y hay que esperar a que este se llene, si, estos son los abusivos precios del sur, porque el paseo dura 15 minutos. El ambiente de esta playa esta formado sobre todo por escaladores que llegan a desafiar a la gravedad en las paredes de los acantilados, esto es tranquilidad y buen royo. A la peninsula de Railay se puede llegar andando unos 20 minutos por la jungla o bien por un sendero alternativo mucho mas escarpado. En Railay se encuentra la playa mas bonita de la zona, Hat Tham Phra Nang, que ofrece unos paisajes espectaculares y una curiosa cueva donde habita una diosa marina a la que los pescadores ofrecen enormes formas falicas de madera para favorecer la fertilidad del mar! La playa de Ton Say es el lugar mas barato para alojarse de la zona, estuvimos en unas muy buenas cabanas en el Mountain View Resort  en medio de la jungla por 200 B (gracias a la temporada baja). Alquilamos unos kayak para medio dia (5h) por 300B, y pudimos explorar por nuestra cuenta los islotes de alrededor. Desde aqui nos fuimos en barco hasta Phi Phi por 390B por persona.

Playa de Ton-Sai en Krabi

Ko Phi Phi

Las Phi Phi, las islas mas famosas de la costa Andaman, resultaron ser un poco decepcionantes. Aunque para ser sincera he de decir que solo fue decepcionante desde la superficie del mar hacia arriba, porque aqui fue donde nos aventuramos por primera vez a observar el fondo marino lleno de vida y colores en una excursion de snorkelling (para los que no lo sepan es nadar por la superficie del agua con gafas de buzo y tubo para respirar). La fama de esta isla la ha convertido en un sitio demasiado turistico, con una poblacion formada casi exclusivamente por alojamientos y restaurantes para guiris y precios el doble y el triple de caros con respecto al resto de Tailandia. Las playas de la isla grande, Ko Phi Phi Don, fueron la mayor decepcion, ya que debido a su fama nos esperabamos unas playas de ensueno, pero nada de eso, ademas de que estan atestadas, el fondo tiene piedras y por mucho que se ande no se llega a una zona en la que poder nadar. Tambien es cierto que no visitamos todas las playas de la isla grande, que se puede hacer en una excursion en barquito que tuvimos que cancelar a causa del mal tiempo. El centro del pueblo es bastante ruidoso por la noche ya que hay muchisimos lugares de fiesta. Nosotros nos alojamos en el P. P. October en habitaciones doble con bano por 300 B (temporada baja), era muy limpio y con una cuidada decoracion.

Ko Phi Phi Don

Lo realmente tipico en las Phi Phi es hacer una excursion hasta Ko Phi Phi Leh, la isla pequena que tuvieron que proteger prohibiendo su desarrollo despues de comprobar lo que paso con su hermana mayor, en la que ademas se encuentra la famosa Maya Bay en la que se rodo “La Playa”. Nosotros contratamos una excursion por medio dia para hacer snorkel alrededor de Ko Phi Phi Leh por 300 B con equipo, agua y fruta incluidos. Visitamos una playa con monos, una parada algo tonta para ver monos engordados por las hordas de turistas, nos banamos en una especie de laguna salada cristalina, visitamos la increible Maya Bay y lo mas importante de todo, hicimos varias paradas para hacer snorkel. Esta actividad fue como ya dije toda una revelacion y acabamos enamorandonos de una realidad que hasta ahora solo habiamos podido ver desde el televisor con los documentales de la 2. La excursion es mejor hacerla por la tarde porque por la manana se llena con los tours desde Puket y otros sitios cercanos. Otra buena opcion para conocer las Phi Phi es, como comentaba antes, alquilar un barquito con conductor que te lleva por los sitios que le indiques o te aconseja lugares bonitos en los que hacer snorkel, incluyen equipo y el dia puede salir por unos 2000 B que siendo un grupito de unas 6 personas o mas sale muy a cuenta. El ferry para salir de Phi Phi fue mas barato que el de llegada, 230 B hasta Krabi con cafe o te gratis incluido.

Koh Tao

Seguidamente fuimos a Koh Tao, que fue el unico lugar del sur que mas tarde repetimos con nuestros amigos. Para llegar fuimos desde Krabi hasta Chumpon (unos 400 B), no quisimos ir a Surat Thani a coger el barco porque es mucho mas largo, pasamos alli la noche y tuvimos que coger el Ferry de Lomprayan (550B con recogida en el hotel) porque en Songserm, que es mas barato, no habia plazas.

En esta isla parece que siempre sea temporada alta, aun asi es mucho mas tranquila que las Phi Phi. El motivo de la gran afluencia de turistas es que se trata de uno de los sitios mas baratos del mundo donde sacarse el titulo de buceador y a por eso ibamos nosotros, a por el titulo de Open Water! Despues de la experiencia en las Phi Phi no habia dudas, el fondo marino lejos de ser asqueroso era fascinante!

Nemoooo!

En esta isla contamos con un guia, instructor de buceo y amigo, el gran Brujo que al frente de la escuela IH Asia contribuyo a hacer la estancia inolvidable. Acudimos a el porque buscabamos hacer el curso de buceo en espanol, y eso nos llevo a la playa sur de la isla, Chalok Ban Kao, donde gracias al curso nos alojabamos en el Tropicana Resort, con una buenisima calidad precio. El curso para obtener el Open Water dura 4 dias y nos salio por 8.500 B con alojamiento incluido en el Tropicana durante la duracion del curso. La verdad es que El Brujo y su gente, fueron muy profesionales pero sobre todo muy enrollados, no solo ensenan a bucear sino que cuidan bien de su gente en la isla haciendo que pases unos dias rodeado de mil amigos. El curso fue estupendamente, a excepcion de alguna dificultad con las gafas bajo el agua o algun que otro mareo,  y es que no es solo ya la vision de lo que te rodea sino la sensacion de ingravidez de flotar en el agua con todo ese equipajo puesto. El fondo marino en Ko Tao no es el mas maravilloso de la costa de Tailandia, ni del Sudeste Asiatico, pero ofrece bastante vida, colores y paisajes como para dejar extasiado a un iniciado en la materia, aunque si que es cierto que la epoca en la que nosotros estuvimos alli no es la mejor para apreciar una buena visibilidad bajo el agua, vamos que rara vez pasamos de 12 metros de visibilidad.

Todos los que hemos estado alli, incluida la mama que no realizo el curso de buceo, nos enamoramos de la pequena y tranquila islita. La playa de Chalok Ban Kao es muy bonita, pero no es el mejor sitio para banarse, sin embargo tiene unas calitas solitarias cercanas para ir a pie que son estupendas. Uno de los mejores sitios para practicar snorkel es la bahia de Ao Leuk donde pudimos disfrutar de los corales que eran aqui fantasticos y asi como la variedad de peces pequenos y gigantescos, y unas profundidades dificiles de encontrar cerca de la costa. Importante para practicar snorkel: cubrirse bien la espalda y piernas con crema protectora, ya que en la superficie del agua los rayos del sol son mas daninos. En el sur de la isla hay 7 Eleven, ATMs, alquiler de motos, lavanderias… todo lo que se pueda necesitar pero sin masificar, y por supuesto escuelas de buceo y bonitas playas en las que esnorkelear sin necesaidad de moverse en moto. Aunque la isla es pequena no se puede llegar andando a todos lados, del sur a la zona de Sairee se echan como unos 40 min., el problema es que los “taxis” (todoterrenos en los que te meten en la parte trasera) cobran de 100 B para arriba por persona. Nosotros no alquilamos ninguna moto porque por cualquier rasguno que tenga la moto te sacan un paston, se recomienda sacar fotos de los desperfectos antes de utilizarla, este consejo es para todas las islas. Para comer en la zona sur, ademas de varios sitios locales ubicados en la carretera que va al pueblo, los mismos restaurantes del Tropicana (uno dentro del resort y otro fuera) son de lo mejor de esa zona en cuanto al precio y a la comida. Tambien pudimos disfrutar en varias ocasiones de una barbacoa bufet libre donde pudimos experimentar con la barbacoa coreana, delicioso invento en el que a la vez de asar la carne o pescado se va cocinando una sopa con los ingredientes que se desee mas los jugos que va soltando lo que se asa encima, mmmmmm!

Debido a las largas estancias cada vez que hemos ido hemos hecho grandes amigos alli, empezando por el Brujo y nuestros instructores Luis y Leire, y otros buenos elementos como Rocio y Fernando, Jordi, Alberto, Pou o Sr. Pulpo, Li, e incluso las simpaticas trabajadoras del Tropicana (si en su momento nos costaba acordarnos de los nombre imaginaos ahora!). En ambas ocasiones fue traumatico partir y mas de uno se fue prometiendose a si mismo volver para hacer un curso de buceador avanzado, y no quiero nombrar a nadie!

Ko Phangan

El ultimo destino del sur en el que estuvimos con Cerna y Juanito, y donde pudimos disfrutar de la isla casi para nosotros gracias de nuevo a la temporada baja y a que no era la epoca de la Full Moon Party. Esto es una fiesta que se ha hecho mundialmente famosa y que se celebra cada dia de luna llena, poniendose la isla a reventar y con precios por las nubes. Una vez que vieron el negocio que suponia semejante evento crearon fiestas menores para celebrar la Half Moon (media luna) y la Black Moon (luna nueva). Esta ultima coincidio en los dias que estabamos alli y tuvimos una gran fiesta en la playa, eso si, no habia mas de 100 personas.

Ko Phangan es bastante mas grande que Ko Tao, y esta vez no teniamos alguien que nos guiara, asi que tras mirar mucho las indicaciones nos decantamos por las playas del noroeste. Una vez alli nos dejamos llevar hasta el Lucky Resort junto a Salad Beach, de nuevo un Resort tirado de precio (250 B) hasta con una piscina sobre las rocas mirando al mar. Echamos un dia relajado y muy a gusto, pero al dia siguiente debido al aislamiento de aquel lugar nos movimos a las playas del sur. Nos alojamos en la zona de Ban Tai en el Eden Rock, llevado por dos amigos franceses que acababan de adquirir el sitio cumpliendo por fin su sueno. El bungalow a pie de playa con bano nos salia por 300 B, pero en esta zona nos fue mas facil encontrar comida asequible, ya que la zona es como un pueblecito pequeno. Las playas de aqui, aunque preciosas tampoco eran para banarse porque no tienen profundidad y ademas el fondo era algo viscoso.

Salida de Tailandia

Solos los 2 de nuevo en el camino, echando mucho de menos la intensa compania de los 2 ultimos meses, ponemos rumbo a nuestro siguiente destino, Malasia desde donde teniamos planeado volar a Espana para dar un susto de infarto a familiares y amigos antes de volar hasta el nuevo continente, America. En el descenso hicimos una parada en Had Yai, donde degustamos por ultima vez la deliciosa y sanisima comida tailandesa en uno de nuestros amados mercados nosturnos. Para llegar a Had Yai habiamos comprado un ticket conjunto de barco-bus con Songserm que aunque muy bien de precio nos salio fatal, porque lo compramos pensando que del barco nos montaban en un autobus directo, pero nos fueron montando donde iban encontrando sitio. A excepcion de los billetes conjuntos que hemos comprado desde Bangkok para llegar a las islas, el resto han salido todos mal, si se tiene tiempo es mejor buscarse las castanas, de hecho ya nos habian advertido que NO compraramos los billetes que te cruzan incluso la frontera porque conocemos a gente que los dejaron alli tirados. Para terminar nuestro descenso a Malasia cogimos uno de los baratisimos trenes de 3a y llegamos a Su Ngai Koloc por solo 42 B. Sobre este paso fronterizo tenemos que decir que lo encontramos todo muy tranquilo, pero eso si, con mucha presencia militar patrullando incluso dentro de los trenes.

Como vamos a echar de menos este pais que hemos llegado a conocer y querer tanto! Nos vemos en Malasia!

Quisimos darles a conocer esta region como mas lo habiamos disfrutado nosotros: moviendonos libremente en moto, subiendo y bajando las escarpadas montanas, bordeando las vertiginosas curvas en los acantilados y llegando a cascadas y aldeas perdidas.

Hicimos dos circuitos distintos con cada grupo, en el primero, con la familia solo disponiamos de 3 dias y cubrimos la distancia entre Pai y Mae Hong Son acercandonos por el norte hasta la frontera con Myanmar para acabar nuevamente en Pai. Cuando descubrimos toda la belleza y autenticidad que esta zona escondia no lo dudamos y obligamos a los siguientes visitantes, nuestros amigos, a subir hacia el norte, porque deseabamos ahondar mas en el terreno. Sin andarnos con rodeos les propusimos cubrir una distancia de unos 600 km yendo desde Chiang Mai hasta Pai dando toda la vuelta por Doi Inthanon, Mae Sariang y repitiendo las poblaciones de Mae Hong Son y la inolvidable Ban Rak Thai. Todo esto ha sido posible gracias al precio de ganga del alquiler de las motos desde Pai en la agencia Aya Service, que permite contratar hasta un seguro de danos que da mucha tranquilidad.

Se podria decir que el monzon ha sido un gran protagonista durante la aventura dibujando unos horizontes espectaculares o mas maliciosamente calandonos hasta la ropa interior. Por suerte, de su agresividad mas extrema solo vimos los efectos: carreteras desplazadas y derretidas como si de un cuadro de Dali se tratara, campos de cultivo arrasados y banareros que habian sido arrastrados por la corriente apilados como si de una ordenada tala se tratase.

La verdad es que despues de haber completado ambas vueltas podemos decir que con el recorrido que va de Pai hasta Mae Hong Son por la 1095 hay mas que suficiente, pero dedicandole mas de 3 dias, porque en los alrededores de Mae Hong Son hay muchas cosas interesantes para ver y hacer.

Para esta aventura nos servimos de unos mapas gratuitos muy utiles de color azul que conseguimos en la oficina de turismo de Chiang Mai dedicado sobre todo a la provincia de Mae Hong Son, donde aparecian las posibles rutas senalando los lugares de interes, los pueblos con alojamientos, las gasolineras, las distancias entre puntos, planos de cada localidad… vamos un mapa hecho para eso, para el tour en moto (aunque viene preparado para mojarse). Lamentablemente no tenemos ninguna copia.

La ruta entre Pai y Mae Hong Son la cubre la carretera 1095, una sinuosa pero buena carretera que se nos ha quedado grabada (a algunos en forma de cicatrices) que brinda maravillosas vistas de paisajes inalcanzables subiendo entre nubes y bajando entre rayos de sol y cruzando campos de arroz verdes a rabiar. Conforme se acerca a la frontera con Myanmar los pueblos son cada vez mas humildes, la vegetacion cada vez mas densa y verde y los picos cada vez mas escarpados. Empezamos a reconocer a algunas de las tribus que habiamos visto meses atras en el pais vecino, e incluso relacionamos mas el estilo de los humildes templos de madera con el de Myanmar que con el recargado y dorado estilo tailandes. Todas las poblaciones de esta zona son muy tranquilas y esto hay que tenerlo sobre todo en cuenta para la hora de cenar porque todo cierra alrededor de las 8.30 de la tarde.

Mae Hong Son

Mae Hong Son, la capital de la alargada provincia, es mas bien un pueblo grande con muchos templos demasiado ostentosos. El templo sin embargo que queda en lo alto de la montana, con muchos detalles en blanco, ofrece unas vistas espectaculares de la poblacion. En los alrededores hay muchisimas cosas que visitar como pequenos poblados tribales a los que poder llegar por el propio pie y sin que alli espere ningun comite turistico, hay tambien una zona de trekking a la que no pudimos llegar en ninguna de las ocasiones, mas que nada porque llevabamos ya mucho tiempo en la carretera. El alojamiento es barato y tiene bancos y Seven Eleven (muy util sobre todo para la hora del desayuno!). Dormimos por unos 250 B la doble con bano, pero hay opciones incluso mas baratas con bano compartido.

Ban Rak Thai

La parte que quizas disfrutamos mas de todo el camino fue la ruta de la carreterita que sube desde Mae Hong Son y sigue hacia el norte hasta la frontera de nuevo con Myanmar. Se pasan varios pueblos preciosos en los que incluso poder pasar la noche, pero sobretodo los arrozales son una maravilla. Nosotros nos maravillamos con una aldea china, Ban Rak Thai, creada con fines turisticos alrededor de un lago, donde han recreado pintorescas cabanas rurales chinas con sus grandes inscripciones rojas y donde es posible degustar diversos tes de la procedencia del pais vecino. Para nuestra suerte era temporada baja y el pueblo estaba muerto y pudimos elejir unas cabanas en la orilla del lago tiradas de precio. Lo que si resultan caros aqui son los restaurantes (la mayoria de los platos por encima de los 100 bahts), pero encontramos un pequeno local donde una viejita prepara la mas deliciosa sopa de noodles que hayamos probado nunca, no al estilo thai claro. El alojamiento, no recuerdo el nombre nos salio por 250 B la cabana para 2 personas con bano y agua caliente, pero como ya digo en temporada bajisima.

Mae Sariang

Mae Sariang es un pueblo bonito y con mucha vida. Tiene alojamientos y restaurantes a buen precio, e incluso algo de vida nocturna. Tambien tiene varios puntos interesantes en los alrededores como aldeas tribales y unas aguas termales (algo dificil de llegar, vamos que tuvimos que cruzar un rio a pie). Nos alojamos en el Garden House por 200 B la noche, con bano y agua caliente pero sin muchos lujos, eso si, en el restaurante sirven un desayunazo tirado de precio.

Parque natural Doi Inthanon

David y yo no pudimos visitar el parque Doi Inthanon porque estabamos guardando reposo tras un pequeno accidente, pero nuestros dos amigos si que fueron y les encanto. Hay que pagar 200 baht de entrada para poder circular por la carretera que enlaza todas las cascadas y es necesario ir bien aprovisionados de gasolina. El alojamiento en el parque es caro, pero ellos pudieron disfrutar de la hospitalidad de los tailandeses que no solo les dieron cobijo sino que los acompanaron por el parque.

PD. Dado el tiempo que ha transcurrido desde que vivimos estos momentos hasta que lo escribimos en el blog muchos datos se han perdido u olvidado. Me gustaria decirle a los grandes viajeros que compartieron estos momentos con nosotros que aunque se merecian un relato epico no nos ha sido posible contentarlos debido al tiempo que hemos dejado pasar y la cantidad de trabajo que se nos ha acumulado. Mil perdones!

Despues del reencuentro empezamos a observar divertidos como ellos experimentaban las mismas emociones y sensaciones que habiamos sentido nosotros hacia ya 5 meses, el momento mas divertido fue cuando se abrieron las puertas del aeropuerto y les llego la bofetada de humedad y calor seguido de un “Maaadre miaaa!” y lo mas dificil durante el primer dia fue acostumbarse a los nuevos olores de esa cultura tan distinta.

El plan era viajar durante un mes sobre todo por el sur y la zona central, pero como siempre los planes son abiertos y cambian constantemente hasta encontrar nuestro recorrido perfecto. Al principio esta parte de tener que planificarlo todo para un grupo mayor del acostumbrado nos supuso mucha presion: elegir lugares interesantes sin conocerlos con un tiempo limitado; pero desde el primer dia los nuevos componentes del equipo se adaptaron perfectamente al ritmo del viajero.

Despues de unos dias en Bangkok donde ir descubriendo poco a poco el desconocido modo de vida asiatico y su deliciosa comida partimos hacia las playas. El abanico de posibles destinos interesantes en el sur se nos redujo bastante a causa del monzon, pero no porque nos hiciera mal tiempo si no porque muchos de los transportes por mar a destinos poco turisticos dejan de operar en esta epoca. Fuimos en primer lugar (primera paliza de 15h) hacia Railay en Krabi, donde nos enamoramos de la playita de Ton Sai, Ton Zai para los lugarenos. Seguimos hacia las Phi Phi donde quedamos fascinados en nuestro primer contacto con el fondo marino practicando snorkelling y de donde tuvimos que partir a causa de un interminable nubarron. Finalmente acabamos en Ko Tao, pequena islita que se quedo en nuestros corazones y en la sangre de alguien, donde a pesar de las dudas de un primer momento nos decidimos todos menos la Mami a sacarnos el titutlo de buceadores Open Water, una incerible nueva experiencia en nuestras vidas.

Como nos quedaba bastante tiempo decidimos pasar de nuestros planes en la zona central y subir hasta el norte tan cautivador y diferente, lo que fue un gran acierto no solo por lo que vivieron ellos sino porque incluso nosotros descubrimos una nueva zona del norte que realmente nos impacto. El recorrido fue Chiang Mai donde estuvimos retenidos toda una semana a causa de una enfermedad y Pai desde donde emprendimos una expedicion en tres motillos hacia Mae Hong Son en la frontera con Myanmar entre imponentes montanas, verdes campos de arroz y aldeitas remotas donde ya si que si los no tan nuevos integrantes se consagraron como viajeros natos.

Con Tailandia en sus corazones, con grandes y nuevas vivencias en el cuerpo y con alguna que otra inmunidad a enfermedades, madre e hijos se despiden con inevitables lagrimas del pais de las sonrisas que tan acogedoramente les ha hecho disfrutar sus vacaciones del verano de 2010.

Habeis sido una gran compania, ha sido divertidisimo compartir esta experiencia. Muchas gracias!!

PD. Que lote de buen embutido que nos hemos dado! Gracias tambien a los papas de David por tan deliciosas aportaciones!

PD2. Las descripciones de los nuevos sitios visitados vendran en las siguientes publicaciones, un chanchullo para ahorrarnos trabajo…

Aunque sabiamos que Sihanoukville, el destino playero mas famoso de Camboya, no era demasiado encantador y nos encontrariamos con demasiados turistas, decidimos probar suerte en una de sus playas mas remotas, Otres Beach, y no pudimos dar mas en el clavo. En un principio, para nuestra desesperacion, nos encontramos con una situacion desoladora. El gobierno, propietario de los terrenos alquilados a los distintos negocios turisticos alli instalados, la mayoria llevados por blanquitos, habia decidido utilizar aquellos suelos colindantes a la blanquisima playa para construir un parque, quien sabe si el proyecto no se convertira a largo plazo en un resort. Despues de preguntar en varios sitios e ir poco a poco entendiendo incredulos la situacion, nos encontramos solos en una hermosa playa paradisiaca, con bungalows vacios esperandonos con sus puertas abiertas para acogernos, pero que ya solo acogerian en el resto de sus dias (solo 2 o 3 mas) a la arena blanca que traia el viento. Los camboyanos duenos de algunos de los lugares ya se afanaban en desmontar las cabanitas para aprovechar sus materiales en cualquier otra cosa, sin embargo los duenos extrangeros se limitaban a permanecer sentados en sus terrazas desiertas esperando el momento en que llegasen los militares a echarlo todo abajo, viendo asi morir sus suenos de una vida en el paraiso.

A pesar del panorama intentamos tozudamente encontrar un alojamiento en aquel lugar, y finalmente llegamos a una parte que se libraba del exilio donde pudimos hacernos con una cabanita para vivir rodeados del silencio, las olas del mar, con solo 3h de electricidad, una perrita inseparable y, por que no decirlo, la mayor cantidad de cucarachas que hemos visto en nuestra vida. Con un dia de alquiler de moto pudimos ver los alrededores del pueblo y comprobar que efectivamente habiamos elegido la mejor playa! Asi que alli pasamos un par de dias sin nada que hacer mas que banarnos, pasear y conversar con las vendedoras ambulantes que se lamentaban de haberse quedado sin negocio como tantos otros alli, lamentablemente la dificil situacion de estas personas se habia convertido en un paraiso hecho realidad para nosotros.

Suficiente descanso!! Es hora de volver a Phom Penh a arreglar nuestro visado para dos meses en Tailandia preparandonos para la visita de familia y amigos, lo que supuso una estancia obligada en la capital de cuatro dias que nos ha limitado enormemente la trayectoria por Camboya. Y un ultimo destino para visitar, nos vamos a lo mas profundo de Camboya entre las montanas de la provincia de Mondulkiri, Sem Monorom. De este sitio nos prometian junglas y cascadas, pero de lo primero nos tuvimos que conformar con algunos fragmentos de lo que ha quedado de una masiva deforestacion, aunque eso no significa que el paisaje no merezca la pena, unas montanitas redondeadas e infinitamente verdes no cesaban de asombrarnos cada vez que tomabamos una curva con la moto. Aqui por fin hemos podido conectar con los camboyanos, que parecen no estar acostumbrados a que unos turistas permanezcan alli mas de dos dias, ya echabamos de menos el entrar a algun sitio y encontrarnos con las miradas de “Eh amigo! Como te encuentras hoy?”. Buenisimo el momento en que pudimos presenciar en directo las bulliciosas apuestas de los hombres del pueblo ante un combate de “muay thai” (estilo de lucha tailandesa) en la tele.

Contra todo pronostico, Camboya no nos ha calado mucho, pero entre el tiempo en Phnom Penh para arreglar el visado y no poder profundizar mas en el este, y nuestro estado algo debilitado no hemos podido hacer todo lo que nos hubiera gustado. Pero queriamos transmitir que eso no significa que este pequeno pais y sus gentes no merezcan la pena. Citando a mi cada vez mas sabia amiga Susana “los lugares están hechos por la gente y no por el lugar en sí”, vamos que son las vivencias personales las que te hacen percibir y sobre todo recordar los lugares de una forma mas o menos cercana.

De utilidad para el viajero

SIHANOUKVILLE

Alojamiento: el gobierno ha cerrado la mayoria de establecimientos de la playa de Otres. Chez Paou – bungalo doble con bano 4$. Mosquitera, electricidad de 18.00 a 21.00 mas o menos, muchas cucarachas por la noche.
En el pueblo pasamos 1 noche en el Apple GH – hab 2 con bano 5$. Con balconcito y wifi.

En Otres los restaurantes son caros pero en el Dany’s restaurant los platos son enormes y se pueden compartir pidiendo extra de arroz (3$ 2 pers.). Aun asi esta bien llevarse comida y aviarse unos bocatas.

Desde el pueblo a Otres y viceversa se puede llegar en moto-taxi por 5.000 r. Alquilamos una moto en Otres por 5$ en uno de los GH. Ya no queda ningun sitio con internet en esa playa.
Bus a Phnom Penh 3.75$ sin trasporte a la estacion.

SEM MONOROM

Alojamiento: Arun Reah II Hill House – hab 2 con bano 5$. Cabana de madera calurosa durante el dia, a 2 km del pueblo, con increibles vistas. Nos recomendaron este sitio asi que no miramos las opciones del pueblo.

Para comer fuimos mucho a un restaurante que esta en la calle que va al mercado. No recordamos el nombre, es un sitio grande con pesadas sillas de madera. Pediamos un plato y arroz para compartir, y te traen una olla llena de arroz para que te vayas echando lo que quieras y de postre traian fruta. Comiamos los 2 estupendamente por menos de 3$.

Las motos aqui son bastante caras, 8$ al dia. Cogiendola mas dias se puede sacar mejor precio pero tampoco es una ganga. Ademas con los malos caminos pinchamos una rueda a la que hubo que cambiarle la camara entera y se sumaron 2.5$ mas, asi que el tercer dia de moto que teniamos apalabrado lo cancelamos.
Bus a Phnom Penh 7.5$ unas 8h.

Phnom Penh da para muchas contradicciones, a veces nos sentiamos muy agusto y otras solo queriamos salir de alli. La capital esta surcada con enormes avenidas llenas de ostentosos comercios, mientras que en las callejuelas que se cruzan imperan la humildad y la suciedad. Las aceras sirven mas como parking para los enormes coches y escaparates para las tiendas, asi que no queda mas que andar por el borde de la carretera entre el zumbido y la contaminacion de las innumerables motos. Lo unico que nos dedicamos a hacer fue caminar por sus calles e intentar compartir con los camboyanos su estilo de vida buscando sus mercados y acompanandolos a la hora del cafe en una de las muchas teterias en la que se ven 5 televisores a la vez, cada uno con un canal distinto!

La realidad camboyana es mas similar a la india que a la del resto del Sudeste Asiatico. Donde mas se refleja esto es en la cantidad de ninos que mendigan o trabajan en la calle con algun hermano pequenito montado sobre la cadera o en la cantidad de ONG que alli operan, algunas hasta ofreciendose a los extranjeros como reclamo turistico.

La visita mas notable fue la del Museo Tuol Sleng, un lugar al que no se quiere pero se tiene que ir. Camboya tiene una historia muy reciente aterradora y sorprendentemente desconocida.

Despues de la epoca del protectorado frances, en 1975 se forma el gobierno comunista de Pol Pot y su partido de los jemeres rojos de ideologia maoista. Durante este período cerca de dos millones de camboyanos murieron a causa de las políticas de exterminio de lo que Pol Pot consideró contrario a su plan de construir “una nueva Camboya comunista”. Entre las primeras medidas que el régimen de Pol Pot  implantó en el país estuvieron la eliminación literal de las ciudades y la declaración de sus habitantes como enemigos del Estado, la desaparición de la moneda, el comercio, las escuelas, la cultura y las religiones, y la disolucion de las familias. La aniquilación sistemática de la oposición con sus familias y todos los que a los ojos del Estado eran declarados enemigos, como por ejemplo aquellos que fueran o parecieran intelectuales. Exterminaron a todo aquel que no se ciñera al unico perfil que deseaban para su pais: el campesino explotado sin miras a una vida mejor. Durante este perido Camboya se convirtió en el primer productor mundial de arroz, mientras quienes lo cosechaban morían de hambre, desnutrición y extenuacion. Se calcula que más de un cuarto de la población murió durante lo que se conoce como el genocidio camboyano.

La comunidad internacional guardó silencio durante este periodo por los intereses de los Estados Unidos en Vietnam durante la Guerra Fría. Este período concluyó con la invasión vietnamita en 1979, el Pol Pot y los suyos pasaron a la clandestinidad y estan aun pendientes de juicio.

El museo Tuol Sleng, o museo del Genocidio, se trata ni mas ni menos que de un colegio que el regimen del Pol Pot utilizo como “centro para interrogatorios” donde torturaron y murieron miles de presonas. Desde el momento en que tuvimos ante nosotros la fachada del edificio nos entro el malestar en el cuerpo. Los camboyanos han mantenido el antiguo colegio tal y como lo encontraron despues de la expulsion de los tiranos para que a nadie se le pase por la cabeza repetir semejante atrocidad. Consta de varios edificios en los que las aulas de aprendizaje han sido redistribuidas en celdas de 1x2m para el espacio de un unico cuerpo, sus correspondientes grilletes y un cubo para excrementos. Otras se han dejado con su tamano original con una unica cama en el centro, lugar de interrogatorios donde se inducian las respuestas deseadas mediante crueles torturas. Entre las celdas podian verse pizarras con instrucciones para los prisioneros que vimos luego traducidas al ingles, entre ellas nos impactaron cosas como “No se debe llorar con las descargas electricas”, “No se deben dar lecciones de moralidad a los soldados”… una lista de cosas que jamas te imaginarias que alguien fuera capaz de escribir. Lo primero que hicimos al entrar fue ver un documental sobre las vivencias de varias personas relatadas en sus cartas, lamentablemente el audio en ingles no se escuchaba nada claro, pero la presencia de algunos subtitulos nos ayudaron a seguir la historia. Cuando el video termino, salimos con el cuerpo cortado a ese agresivo exterior en el que predominan las alambradas (algunas para evitar el suicidio de los presos) y necesitamos un tiempo de asimilacion para continuar la visita. No fuimos capaces de disparar ninguna foto en ese horrible lugar, y tampoco fuimos capaces de enfrentarnos a muchas de las exposiciones que se exhibian en sus salas, demasiado crudas y reales. Necesitando en parte quitarnos de la mente lo aprendido pero sin querer olvidar la realidad del pais con la poblacion mas joven del mundo proseguimos nuestro camino.

El siguiente destino fue Kampot, un pueblo tranquilo y pintoresco al que vinimos a echar unos dias de relax. No hicimos gran cosa excepto pasear a la orilla del rio y recorrer los alrededores en bicicleta. Rios, cuevas y campos de arroz en otra temporada verdes a rabiar pero ahora bastante secos ya que el monzon no se decide a bendecir con sus aguas la region, acompanados en ocasiones por los simpatiquisimos ninos que hacen de guia a cambio de algunos dolares.

De utilidad para el viajero

PNOM PEN
Alojamiento: Lazy Fish – hab 2 con bano 3$. Junto al lago. Habitacion grande de madera con mosquitera, alta presencia de ratas, la seguridad de la puerta dejaba mucho que desear. Num 9 – hab 2 con bano 4$. Junto al lago. Calurosa, pero mucho mejor que la anterior. La zona que da al lago es muy bonita. La segunda vez que fuimos la habitacion no estaba tan limpia y la cama tenia chinches. No entendemos por que pero los colchones suelen estar mojados.
Muchos de estos sitios junto al lago tienen una zona comun con vistas al lago, restaurante 24h, equipados con mesa de billar y videoclub gratuitos. La zona nos llego a agobiar bastante por tener que estar continuamente diciendo que NO a los numerosos conductores de tuk-tuk y motos, los ofrecimientos de drogas, los ninos vendores de libros…
Sunday Guest House – hab 2 con bano 6$. Tv y wifi, muy limpia y nueva. En la zona cercana al Orussey Market, mucho mas tranquila y estilo mas local.

Museo Tuol Sleng – 2$, pelicula a las 10.00 y 15.00

Embajada Tailandia – solicitud de visados de 8.00 a 11.00, tarda 4 dias, gratuito hasta el 31 de marzo de 2011.

Se puede cruzar la ciudad en moto-taxi por 5.000 r. dos personas.
Bus a Kampot 3.5$ unas 4h con averias, recogida en lake side.
Bus a Sem Monorom (Mondulkiri) 9$ unas 8h, recogida en el hotel.
Bus a Bangkok con cambio en la frontera 14$. Nos decantamos por esta opcion porque no sabiamos si llendo por libre nos daria tiempo a coger el autobus a Bangkok al otro lado de la frontera, pero nos dimos cuenta de que si que hay tiempo suficiente y que puede ser mucho mas economico. De hecho tardamos mucho mas con la agencia porque una vez cruzada la frontera tuvimos que esperar como 2h a que llenaran la minivan, por cierto hasta los topes.

KAMPOT
Alojamiento: Ratanak GH – hab 2 con bano 4.5$. Habitacion nueva y preciosa con TV y wifi, muy buena atencion. El wifi solo se coge en la planta baja. Todo cierra muy temprano en la zona.
Otro lugar que nos gusto fue Last GH junto al puente nuevo y a la orilla del rio, hab 2 con bano 4$, amplia y fresca en la planta baja.

Cuevas Phom Chnork – nos invitaron a pasar cuando vieron que no estabamos dispuestos a pagar el dolar de la entrada ademas de a los pequenajos guias que pedian otro dolar, a no ser que se quiera bajar por el interior de la cueva no se necesita su compania. En las cuevas Phnom Sorsia los ninos piden mucho mas por acompanarte.

Bus a Sihanoukville 3$ 2h, recogida en el hotel.

Visado

El visado se obtiene al cruzar la frontera o llegar al aeropuerto y cuesta 35$ por 30 dias. Se puede pagar en cualquier moneda (kips, bahts, dolares), pero sale mas rentable hacerlo en dollares.

Para ampliar el visado antes de su finalizacion hay que dirigirse a la oficina de inmigracion de Laos, a cualquier punto fronterizo o a una comisaria de policia, no es necesario enviar el pasaporte a Vientian como diran en las agencias. Cada dia que se quiera estar de mas vale 2 $. Cuidadito con los polis que se las saben todas, intentaran quedarse con algo e dinero ya sea pidiendote mas dolares o haciendo un cambio exagerado en Kips. Ademas en un principio nos dijeron que el minimo de ampliacion era 3 dias, cuando en el formulario pusimos solo 1 dia mas no dijo ni mu.

Moneda

Los Kips (abbr. LAK) estaban a 11.500 (once mil quinientos, no once coma cinco) por 1 euro, un monton de numeros!. Para ver su valor actual entrar en xe.com.

Independientemente de la comision que te cobre o no tu banco hay que pagar comision por utilizar los cajeros. La gran mayoria de cajeros tienen un limite de 700.000 kips por extraccion, que no da ni para una semana, y te cobran 20.000 kips de comision. Nos dijeron que yendo directamente a la ventanilla de un banco sale mas rentable.

Idioma

El lao se parece mucho al thai, si ya sabias saludar y contar en ese idioma llevas unos puntos ganados. La timidez y seriedad de los laosianos desaparece tras una enorme sonrisa cuando se les saluda en su propio idioma.

• Hola – Sabai di
• Gracias – kop yai
• Cuanto vale? – Tou dai
• Agua – Nam

Transporte

Laos carece de linea ferroviaria, asi que solo queda el transporte por carretera. Lamentablemente la comodidad de los traslados no depende tanto del estado del autobus sino del de la carretera, que aunque nos consta que estan mejorando bastante dejan aun bastante que desear, sobre todo hacia el norte.

Como siempre, preguntar en varios sitios el precio del transporte antes de decidirse puede hacerte ahorrar un buen dinero. Cuando lleguas a una nueva ciudad la estacion de autobuses suele estar bastante lejos del centro y los conductores de pick up se aprovecharan de eso, simplemente con salir de la estacion y andar por la calle bajaran los precios considerablemente.

Autobuses

Los autobuses locales no estan mal, el problema es el mismo que en todo el sudeste asiatico, que los llenan a reventar, y si te toca ir de pie en el pasillo o con una gallina entre las piernas, pues a aguantarse.

Pick-up o sangtaw

Como en otras partes del Sudeste asiatico la forma mas barta de moverse es en los pick up, estos son unas camionetas con la parte trasera abierta donde han colocado do bancos de madera de la buena para la maxima comodidad. Aqui en laos son algo mas grandes, y no solo se utilizan para moverse por la ciudad sino como transporte hasta otras ciudades.

Motos

La moto es la mejor forma de descubrir el Laos mas profundo. exceptuando Luang prabang donde te cuestan 20 dollares por dia!! en el resto de ciudades importantes se pueden alquilar por unos 5 0 6 dollares. Hay dos loop en motos conocidos, el de Tha kek y el de Bolaven plateau, este ultimoes sin duda es el mejor.

Alojamiento

Los guest house en Laos nos han parecido un poco caros para la calidad que ofrecian, en comparacion con Tailandia, camboya o myanmar.

En casi todos ofrecen toallas, papel higienico y jabon. Todas las habitaciones vienen equipadas con ventilador o aire acondicionado, nosotros hemos estado en el mes de abril, el mas caluroso, y con el ventilador era suficiente. Todos los bungalow contaban con mosquitera.

para mas informacion leer el apartado de utilidad para el viajero en cada post.

Comida

La comida rapida laosiana se asemeja a la de todo el sudeste asiatico: sopa de fideos o arroz frito; pero para nuestro gusto se queda corta comparada con la de sus vecinos, por lo que nos molestaba que fuese mas cara, 10.000 kips por plato (40 bahts en comparacion a los 30 que vale la tailandesa).

Es tipico el Laap, una ensalada de carne especiada y picante que se acompana de sticky rice.

Vestimenta

Sin problemas para que las chicas vistan frescas (tirantas, pantalon corto…) pero lo del bikini sigue siendo algo tabu.

Comunicaciones

El wifi en los guest houses es inexistente y los ciber son bastante caros, por los que los consideramos un lujo innecesario. Aun asi la velocidad no esta mal para leer el correo y hablar por Skype.

Gastos del viaje

Laos nos supuso un gran palo inicial porque nos constaba que era el pais mas barato del Sudeste Asiatico, pero se ve que en unos pocos anos el turismo se ha encarecido bastante, aunque no por ello ha mejorado la oferta. Nos encontramos con un pais mas caro que Tailandia pero inferior en la calidad que ofrecen. Sin embargo el extremo norte y el extremo sur son bastante baratos.

Visado: 35$

Gasto en 30 dias: 7.093.000 LAK

Media de gasto diario: 237.000 LAK (20,5 euros al dia)

Total: 700 euros

Visado

La visa de Myanmar tiene una validez de 28 dias. En principio tienes que sacartela antes de llegar al pais, digo en principio por que ahora han empezado a poner visa on arrival, esto es, en el aeropuerto a tu llegada con un coste de unos 30 dollares. Nosotros la sacamos en Bangkok, por 800 bath, unos 25 dollares.Tardan 3 dias en dartela y a parte de las fotos y fotocopia del pasaporte te piden informacion que no nos habian pedido en ningun otro pais como, color de ojos, color de pelo, estatura y peso, el trabajo de tu padre y el tuyo, indicando la fecha de contratacion y describiendo las funciones que desempleas. Es importante saber que debido a la dictadura, en Myanmar se lleva un estricto control de la informacion a la que tienen alcanze sus ciudadanos y el mundo exterior, por lo que la entrada al pais de periodistas, escritores, actores, trabajadores sociales, cualquier cosa que implique una posible controversia con la dictadura sera automaticamente rechazada.

Si decides prolongar tu salida del pais tendras que abonar 3 dollares extras por dia como multa, ademas de los 10 dollares de tasas que te impone el aeropuerto al salir. Este dinero va a parar directamente a las arcas de la dictadura, por lo que hay que pensarselo bien si uno quiere prolongar la estancia en Myanmar.

Moneda

Aunque la moneda oficial es el kyat (se pronuncia chat, abbr. MMK) muchas cosas se pagan en dolares. Cuando nosotros visitamos Myanmar (abril-junio 2010) 1 dolar equivalia a 1000 Kyats, y ese es el cambio que hacen en la mayoria de comercios. Siempre indicamos la pagina de  xe.com para ver los valores actuales, pero en este caso hay un cambio muy dispar.

Sin embargo, al cambiar el efectivo de dolares a kyats ya va bajando el valor, y esto es algo totalmente arbitrario en lo que influyen muchos factores. 1, la ciudad, en Yangon es donde se obtiene mejor cambio y luego en otras grandes ciudades como Mandalay. 2, los billetes de dolar con valores mas altos y con mejor aspecto tambien resultan beneficiosos. 3, a veces cuanto mayor es la cantidad a cambiar mejor es el cambio.

El rompecabezas se complica con el hecho de que en Myanmar no se puede sacar dinero en efectivo de bancos ni cajeros y menos se puede pagar con el plastico. Esto te obliga a entrar en el pais con la cartera repleta de dolares, todo lo que se crea que hara falta y un poquito mas, por si las moscas. Pero cuidado! el estado de los billetes ha de ser impecable, uno que parezca recien salido de la imprenta no es lo suficientemente nuevo! Hay que asegurarse de que no haya dobleces, pintadas, que tengan un color limpio… a veces ni aun asi: un numero de serie puede hacer un billete inservible. Esto puede llegar a cabrear mucho cuando se comprueba el estado en que estan los kyats!

El mejor cambio se obtiene en el mercado negro, alrededor de 1000 kyats por dolar, pero las posibilidades de estafa son tan altas que decidimos ignorarlo. El problema es que al ser tales cantidades de billetes te “ayudan” a manejarlos quedandose ellos con algo de lo que tu ya habias contado, y nos consta de que en caso de que tu no les dejes “ayudarte” y ellos vean que no se van a salir con la suya salen corriendo diciendo que viene la poli. Asi que para que?

Como en Yangon, la primera parada de casi todos, se obtiene el mejor cambio, la idea era cambiarlo todo alli, pero cuando comprobamos el volumen de papel viejo que recibiamos solo por 200$ se nos quitaron las ganas rapidamente.

Idioma

El myanma resulta mas sencillo que las otras lenguas del Sudeste Asiatico porque no depende tanto de la entonacion, asi que leyendo mejor o peor lo que facilita la guia se puede llegar a una buena comprension.

A nosotros nos ha ayudado mucho aprender, ademas de las frases tipicas, a contar, ellos se sentian agradecidos por el esfuerzo y se sienten mas comodos al negociar. Ademas pillamos alguna que otra frase como que en vez de 300 nos cobraban 500 y se quedaban entre la espada y la pared al ver que lo habiamos entendido!

Sin embargo al adentrarnos en villas tribales nada de lo aprendido servia, nos dimos cuenta de que en algunos casos no entendian ni el minglaba (hola). Algunas palabras basicas:

• hola – minglaba
• adios – ta ta
• gracias – yesube, yesutibade
• cuanto cuesta? – belaule
• ok – yare
• agua – ye

La escritura basada en formas circulares es preciosa.

Transporte

En Myanmar casi todos los transportes pertenecen al estado a excepcion de los autobuses, que corren a cargo de companias privadas. Es por eso que nos hemos privado de utilizar trenes, barcos y, por supuesto, vuelos internos.

Avion

Supone practicamente el unico medio de entrada al pais, ya que aunque se cruce por tierra cualquiera de los pasos fronterizos, habra que coger luego un vuelo domestico para llegar a la zona central porque esta restringido el paso por carretera.

Nosotros volamos desde Bangkok, desde donde Air Asia ofrece verdaderas gangas. Nos costo 100 euros el viaje de ida y vuelta para los dos.

Autobuses

El transporte por carretera no es nada barato, pero la calidad de este nos sorprendio bastante y las carreteras estan mejorando poco a poco (aunque a precio de trabajos forzados). Siempre se puede elegir entre vehiculos con aire acondicionado, donde te ofrecen agua, almohada, toallitas… o a la mas barata clase local. Sin embargo esta clase no siempre sale a cuenta porque a veces no sale tan barato y te puedes encontrar con un cacharro que por fuera parece un autobus pero que por dentro ha sido destripado para dar cabida a una cantidad ingente de sacos y paquetes de mercancias varias, entre las que los vegetales y frutas pueden resultar bastante pestilentes. En esta clase puede darse el caso de que lleves los pies colgando en el aire, o las rodillas hasta las orejas, o que incluso no tengas ni asiento! (verdad Susana y Laura?)

En las estaciones de autobus se encuentran todas las companias ofreciendo sus destinos con variedad de precios. Como suelen estar en las afueras a veces es comodo reservar los billetes con antelacion en agencias o guest houses pagando algo de comision.

Pick-up

En trayectos no muy largos los pick-up o taxis colectivos son siempre la opcion mas barata, sabiendo que seguramente se vaya a ir como una sardina enlatada. Para saber donde cogerlos se puede preguntar en el guest house o a la gente local, y si se sabe tambien el precio sera mas dificil que te hagan pagar el doble.

Alojamiento

La oferta de guest houses es de lo mas variopinta, nos hemos encontrado desde sucias habitaciones al estilo indio hasta nuestra primera habitacion con aire acondicionado y casi al mismo precio!

El alojamiento en Myanmar es bastante mas caro que en los paises vecinos, los mas economicos oscilan entre los 6 y los 10$, probablemente a causa del porcentaje que han de abonar al generoso estado.

No en todos los sitios facilitan toallas y siempre hay ventilador o aire acomdicionado. El gran problema es la electricidad, y es que el vergonzoso suministro electrico funciona cuando quiere el gobierno o cuando a duras penas puede hacerlo, por eso la mayoria de establecimientos cuenta con su propio generador. Asi que es conveniente preguntar en el guest house si a la noche se tendra electricidad asegurada, porque en los meses de calor no se puede sobrevivir sin ventilador. Para los que deseen costearse el a/c advertirles que casi nunca van conectados a la corriente del generador, es decir, solo funcionan si el suministro electrico tambien lo hace.

Para ver detalles mas concretos visitar la informacion para el viajero de cada entrada.

Comida

Myanmar es una mezcla de culturas entre las tribus locales y las influencias india, china y del resto del Sudeste Asiatico, por eso la oferta gastronomica es abrumadora. No faltan las comidas rapidas a base de arroz frito o sopas de noodles, hemos probador la mejor comida india despues de la India, y tienen deliciosos refritos chinos, pero lo que sin duda nos ha conquistado ha sido la autentica comida local, especialmente los shan noodles.

Son muy tipicos los platos de curries o stir fried (un termino que aprendimos en Tailandia y no tenemos ni idea de como traducir, viene a ser como un refrito) acompanados de arroz blanco. Casi siempre te obsequian con unos encurtidos y una sopa de acompanamiento y siempre ofrecen te gratuito.

En los restaurantes no se puede comer por menos de 1000 MMK, por lo que siempre nos hemos decantado por los puestos callejeros donde los noodles cuestan entre 300 y 600 MMK y los curries entre 500 y 1000 MMK.

El motivo por el que en Myanmar se bebe tanto te es porque el agua no es potable y siempre deben hervirla antes de poder consumirla, y en vez de esperar a que se enfrie pues hacen te. Al principio resulta insipido (se toma sin azucar) pero cuando nos acostumbramos lo disfrutabamos bastante, ademas de economicamente ayuda mucho tener bebidas gratuitas con las comidas y que te acostumbras a beber cosas calientes habiendo altas temperaturas, lo que resulta sorprendentemente refrescante.

Las teterias, a veces grandes establecimientos, a veces puestos callejeros con sillas minusculas, son el lugar de encuentro de esta sencilla gente. Ademas de te, siempre presente en las mesas, se puede tomar cafe o chai (te al estilo indio) y empacharse a base de pasteles fritos y samosas o rollitos de primavera que vienen a costar de 100 a 300 MMK.

Ademas del te se toma mucho cafe, pero el cafe de filtro que beben es bastante malo. Sin embargo tambien tienen el Coffee Mix, un preparado de sobre que incluye los polvos del cafe y la leche y el azucar, que nos gusto bastante (200 MMK).

Debido a los cortes de electricidad es raro encontrar cosas frias y el hielo escasea. Las botellas de agua salen por 300 kiats, pero comprando un pack de 6 se puede ahorrar desde 300 hasta 800 kyats, y total, como no vas a encontrar agua fria pues es lo mismo tenerlas en la habitacion.

Vestimenta

En Myanmar la mayoria son budistas, pero tambien hay gran cantidad de hinduistas y musulmanes, y las mujeres siempre visten longy (falda tipo pareo hasta los pies). Por eso es mas comodo para las viajeras no ir muy destapadas, no hay problemas con ensenar los hombros, pero yo preferia no ensenar las piernas por encima de las rodillas.

Comunicaciones

En el momento en el que visitamos Myanmar se puede considerar que el internet estaba entrando fuertemente. Aunque la velocidad no es abrumadora, de hecho a veces es desesperante, se han buscado las maneras para que sitios vetados por el gobierno, como Gmail, esten ya operativos y el Skype puede llegar a funcionar. La hora de internet puede costar desde 500 hasta 1000 MMK.

Gastos totales

Al terminar el viaje por este pais nos sorprendio que a pesar de salir tan caro el alojamiento y el tranporte habiamos gastado incluso menos de lo que preveiamos, y es que la comida resulta muy barata y con el te se ahorra bastante en agua.

Bienvenidos al lugar historico mas impresionate del Sudeste Asiatico, los templos de Angkor! Despues del retraso y las vueltas llegamos por fin a Camboya y no podemos evitar pasar en primer lugar por Siem Reap, puerta a los templos del antiguo reino angkoriano.

Un poco de historia. El rey Jayavarman II se proclamo rey dios segun la religion Hinduista en el siglo IX gobernando un imperio que albergaba los territorios de Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, parte de Birmania y Malasia, el Imperio Khmer. Con su reinado se comenzaron las construcciones de templos-montes cuya tradiccion seguiriran los sucesivos reyes llegando a un total de 900 templos en Angkor. La majestuosidad de estos templos se debe a la presuntuosa tradicion de superar en tamano el templo levantado por el monarca anterior, dando como resultado colosales obras como la de Angkor Wat de 200 hectáreas. En 1431 los siameses (Tailandia)  invadieron el país  y saquearon la ciudad sagrada de Angkor. Angkor caería en el abandono y el olvido engullida por la selva hasta que 1861 el naturalista francés Henri Mouhot las encontro, pensar en este momento nos pone los pelos de punta.

A pesar de la advertencia de nuestros companeros de que es posible hacer una visita rapida de un solo dia para entrar posteriormente sin entrada a recorrer los caminitos, decidimos que queremos explayarnos en este lugar y disfrutarlo libremente, asi que nos hacemos con la entrada que permite entrar a los recintos 3 dias por 40 Dolares cada persona. Que mejor que sentirse como en una aventura de Indiana Jones recorriendo sudorosos los caminos, orientados con un cada vez mas raido mapa y al ritmo silencioso aunque intermitentemente chirriante de nuestras pesadas bicicletas? Nada de tuk-tuk que rompen el silencio y contaminan los olores de esa frondosa vegetacion. Una naturaleza tan esplendorosa que casi resta importancia a los templos que en ella residen, majestuosos arboles, atrevidos lagartos y misteriosas mariposas por poner unos ejemplos. Uno ya no sabe que estaba antes, los templos o los arboles. Es espeluznante presenciar la eterna y calmada pero destructiva lucha entre arquitectura y naturaleza. La mayoria de templos han quedado reducidos a piedras desperdigadas que tanto camboyanos como franceses se afanan en intentar reconstruir en el que se dice ser el puzzle mas grande del mundo. Aun asi el tamano y las formas de estos templos todavia sobrecogen, especialmente las caras en el templo de Bayon y puertas escondidas, o los dioses y demonios que decoran las balaustradas de los puentes.

Ataviados con nuestro ya inseparable picnic de sandwich de atun, tomate y unas deliciosas tortillitas camboyanas, nos adentramos en la inmensidad de Angkor un dia tras otro deseando que no acabara nunca.

Siem Reap, la ciudad que alberga tan increible tesoro arquitectonico nos dejo un poco indiferentes. Desde la India no nos sentiamos tan hartos de los conductores de tuk tuk, el centro esta llenisimo de restaurantes occidentales y bares de copas, nada auntentico vaya. Pero buscando bien se puede encontrar algun local de riquisima comida casera, asi como los cafes “amueblados” con tipicos sillones de playa donde se toman los mejores cafes del Sudeste Asiatico. Por cierto, los shakes de fruta en este pais son los mas deliciosos y cremosos que hemos probado en todo el viaje!

De utilidad para el viajero

Alojamiento: Bakong Lodge – hab 2 con bano, 5$. Frigorifico, tele y wifi. Junto al Old market. Alquiler de bicicletas por 1$.
Se alquilan bicicletas con marchas aunque muy pesadas por 2$ en la misma calle junto al rio.

Para comer barato dentro del Old market la parte central esta llena de puestos de comida, y en la parte exterior hay un restaurantillo que tiene los platos expuestos en una vitrina con comida casera muy buena por 1$ con arroz incluido (no confundir con otros mas turisticos que tambien la exponen pero que ya valen 2,5$). Por la noche, una calle colindante se llena de puestos de comida rapida (arroz frito, noodles, o “stir fried”) donde tambien se come bien por 1$ y con unos batidos de frutas excelentes (2.500 r).

Templos de Angkor: precios de las entradas: 1 dia – 20$, 3 dias – 40$, 7 dias – 60$. Los dias de visita no tienen porque ser consecutivos, la de 3 dias tiene una semana de validez. Los templos estan muy alejados entre si, por lo que requieren tiempo. Si solo tiene 1 dia para la visita mejor ir en tuk-tuk. Es facil colarse en la zona sin entrada entrando por la carretera paralela a la que esta el control, se puede pasear libremente pero no entrar en los templos mas importantes.

Bus a Phnom Penh (a/c) 4$, 5.30h, incluye traslado del hotel a la estacion.